NIKKEI——日本经济新闻中文版

        日经中文网特约撰稿人 健吾:新年快乐，祝各位读者，农曆新年，如猴子机灵，洋洋得意，身体健康。

        好吧，谈正事萝。

        米芝莲来了亚洲后，食店得星，命运却各有不同。

        日本的米芝莲得主，如二郎寿司那些，得奖后不为所动，继续他们要做的事。虽然，冒名而去的人多了，也有外国的记者找二郎他们做访问，只是大家都知道，他都是不为所动的。因为，职人就是样子生活：日复日为自己喜爱的事而努力，得到殊荣，当然高兴。但身外物，虚荣的事情，他们都看得化看得开。

        另一家最近得到米芝莲殊荣的拉麵店，连日长龙。看那拉麵店店主的Twitter 和博客，他们得到澳门的永利集团邀请，似乎会到澳门开店了。汤头真的可以吗？去澳门那酒店的都是一些不会吃的土豪劣绅，他们会知道拉麵的细腻吗？还是希望这家拉麵店，挟著米芝莲的本钱，从而再大捞一笔？澳门的经济前景并不明朗，大酒店却越起越多，店家将来会怎麽样，我想大家都没有可能想像。

        说到底，米芝莲代表的是什么价值呢？为了做电台节目的准备，一年几乎三百六十五日，都会看很多报纸，对新闻周期都有点掌握。春雨夏至、秋来冬雪，来来去去都是那些新闻。比较难理解的，只是香港某些新闻大机构，看到另外一些跨国的大传媒机构，如CNN 的旗下分支 CNN Go在台湾或香港选择了什么十大地道小吃，就当成是CNN介绍的，大张旗鼓的说：ＣＮＮ介绍十大本土美食。我心想，C什么NN？进去做稿的，随时可能是大学的实习生。这种崇洋媚外，对外国人的「肯定」甘之如饴的报道手法，读起来，就真无味。

        米芝莲的状况，亦是一样。米芝莲有星的餐厅在香港是怎么样的？寿司之神小野次郎在他的纪录片中说过，他很羡慕乔尔侯布匈（Joël Robuchon），说他的味觉、嗅觉也是一流的。如果小野可以有他的「感官」一定可以做到更好吃的寿司。Robuchon 现在已经是世界知名的「品牌」，我也不太相信，一年三百六十五日，Robuchon 可以同时在曼谷、巴黎、香港、东京及澳门同时为客人烹调他的美食。质素若何，他也不会知道。只是，在香港的Robuchon，都只是在商场的一隅，熙来攘往的人潮走来走去，那些不关事的人，都可以看到你在吃什么蛋糕，喝什么咖啡，难道这些「被打扰的用餐气氛」，已不算在米芝莲的评核标准了吗？抑或是一句「土地供应问题」，那些米芝莲来香港评分的大人物们，就可以接受Robuchon在香港和在曼谷、东京不同的水准，而给他们同样的星级评分？

        在香港，用餐是一门很奢侈的事。要讲装修、服务、食物质素、雅兴，一切一切，全都是钱。再加上，米芝莲在香港是一种咒诅：某地道甜品店得到推荐后，生意接踵而来，加租的恶耗就来了。由十万加到二十二万港元，每小时要卖一百四十四碗糖水才可以够交租。然后，就会慢慢有人叫他们集团化，老板们很快就会忘记初衷，用上味精化合物去做他们的食物，直至人潮散去，一个「米芝莲」品牌就自然死亡。

        难怪，现在不少中产朋友都会跟我说，在香港尽量维持最低消费，在放假的时候去东京豪食豪花，都不过是万多元。相对在香港二千多港元吃一次fine dinner，倒不如平日克俭一点，把钱留在东京才花才划算。

        也许，在全球化时代，穷在家，富在外的生活形态，将是现在青年中产的新势头吧？

健吾 简历
80年生，香港专栏作家、香港商业电台节目《光明顶》、《903国民教育》主持，香港中文大学日本研究学系及香港大学专业进修学院讲师。著书超过二十七本，主力研究日本东亚流行文化软实力及多元性别关係等议题。

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