NIKKEI——日本经济新闻中文版

　     日经中文网特约撰稿人 中岛惠：就算是在日本，中国菜也非常受欢迎。不管是多么小的城镇，都有中国菜馆（同时还是拉面馆），在日本人的饮食生活中，中国菜占据重要位置。我本人也非常喜欢，即使每天都吃中国菜都不会感到厌烦。

　     在横滨唐人街，中国菜分为广东菜、四川菜和上海菜等种类，但在日本其它地方，中国菜一般全都被视为一个整体。但是，总感觉只有四川菜有些与众不同。即使是说起广东菜不能马上想起其特点的人，如果听到四川菜，也能立即想起“辛辣、发麻”等感觉。对中国人来说，四川菜在四大中国菜中或许并非最受欢迎，但在日本，或许可以说四川菜是最具影响力的中国菜。

　     原因何在呢？其背后有一个推动者。他就是被称为日本四川菜之父的陈建民。

　     陈建民的名字在喜欢烹调的日本人中，应该在很大范围内广为人知。虽然仅为一介中国菜厨师，但在日本非常出名，打下了日本四川菜的基础。

　     陈建民1919年生于四川省宜宾一个农民家庭，是10个孩子中最小的，曾在当地的中国菜馆打工，之后来到重庆，正式开始学习烹调四川菜。以后，先后在武汉、南京、上海的四川菜馆工作，1948年前往台湾地区。之后在香港当厨师，1952年在朋友的邀请下来到日本。

　     在日本，曾经招待外务省官员，厨艺大受好评，1958年与台湾地区的朋友一起创办了“四川饭店”。饭店进行过搬迁，现在陈建民创立的“四川饭店”总店位于东京赤坂。
（※顺便补充一下，在日本，○○饭店并非酒店，而是中国菜馆的代名词）

　     陈建民在担任四川饭店厨师的同时，还抽空参加NHK的知名烹饪节目，现场制作了有代表性四川菜（回锅肉、担担面、

陈建民和陈建一

麻婆豆腐、干烧虾仁）等。大概在上世纪70年～80年代的时候，在日本很难买到用于四川菜的食材。因此，陈建民以卷心菜替代了做回锅肉使用的蒜苗。这是因为卷心菜在日本能轻松买到，且价格低廉，同时符合这道菜的调味。而干烧虾仁则放入了西红柿酱，让味道更加柔和。

        此外，担担面在四川一般没有汤汁，但为了迎合日本人的吃法，添加了汤汁，可以和汁水一起食用。不怕辣的日本人大有人在，但都承受不了麻辣，因此将口味变得更柔和，让日本人也能毫不犹豫地食用。

        就像这样，提供了符合日本人口味的四川菜，同时还积极参加电视节目，这扩大了陈建民的知名度，而且让四川菜在日本人中不断浸透。

        其座右铭是“菜肴要充满爱情。没有爱情的菜肴是行不通的”。1966年成立了烹调培训班，在24年里培养了1万5000名毕业生。如今，“师从陈建民”的四川菜厨师遍布日本全国。

        陈建民的儿子陈建一在日本也是知名的四川菜厨师。1990年代曾多次参加富士电视台播出的传说中的知名节目——“料理的铁人”，由此广为人知。此外，陈建一的儿子建太郎也走上了四川菜厨师的道路，祖孙3代人都在向日本人传播四川菜。

　     四川饭店目前包括加盟店在内，总共有14家。总店就在与我有合作关系的出版社附近，我偶尔去吃午餐，总是人满为患，不过味道非常可口。

　     虽然价格并不便宜，但作为很多商务人士和家庭顾客时常光顾的知名饭店，深受日本人的喜爱。希望到日本旅游的各位中国朋友，一定要品尝一下“陈建民发扬光大的四川菜”。

中岛 惠简历
出生于日本山梨县。曾在北京大学和香港中文大学留学。先担任报社记者，1996年起成为自由记者。著作有《中国精英这样看待日本人》、《中国人的误解 日本人的误解》（均由日本经济新闻出版社出版）等。

本文仅代表个人观点，不代表日本经济新闻（中文版：日经中文网）观点

版权声明：日本经济新闻社版权所有，未经授权不得转载或部分复制，违者必究。