NIKKEI——日本经济新闻中文版

       日经中文网特约撰稿人 刘黎儿:日本人是全世界最爱吃黑鲔鱼的，许多人为了吃到美味的黑鲔鱼刺身（生鱼片），花多少钱也在所不惜；日本寿司连锁店的「寿司三昧（喜代村）」还每年拋出大把银子在正月首次标售时抢头彩，６月初这家寿司店因为在2013年1亿5540万日圆得标，获得今氏世界记录认定为最昂贵的黑鲔鱼，也显示日本人有多爱黑鲔鱼了；西太平洋黑鲔鱼有8成都进入日本人胃袋，而且每年都抓太多，今年居然在４月下旬就已超过国际约定限制量了，黑鲔鱼越来越少，日本人快要吃不到鲔鱼了。

喜代村公司拍得最高价的黑鲔鱼（2017年1月东京筑地市场）

      黑鲔鱼在日本被称为本鲔鱼，也就是要黑鲔鱼才算真正的鲔鱼，是高级的鲔鱼，寿司或刺身等许多日本料理，要有鲜红的黑鲔肥美的黑鲔鱼才会显得豪华，否则总有点失色，许多日本人说好想吃鲔鱼时，都是指去吃黑鲔鱼，日本许多餐厅也都是以提供黑鲔鱼为号召，吃黑鲔鱼的文化也是许多日本人想传递给后世的一种日本人自傲的饮食文化。

      我虽然不是黑鲔鱼的偏执狂，但若吃到时也会有格外有几分欢喜，或许也是觉得黑鲔鱼价格不便宜，而且越来越少了，有点珍贵，但也会提醒家人「不吃黑鲔鱼也罢！否则以后真的就吃不到了！」

      日本近海等太平洋的黑鲔鱼的资源量已减少到最盛时期的10分之1了，也因此国际自然保护联盟（ＩＵＣＮ）在2014年将黑鲔鱼列为濒危物种；除此之外，管理太平洋黑鲔鱼资源的国际组织的「中西部太平洋伟鱼类委员会（ＷＣＰＦＣ）」为了让资源能恢復，达成了未满３０公斤的黑鲔鱼的渔获量减半的协议。

      根据这项协议的结果，日本到6月底的一年间准许量是4007吨，才刚开始实施规制第二年，日本就因为西日本地区「超乎预料地丰收」有些原本打算抓其他渔的定置渔网也都抓到黑鲔鱼，才会不到5月就已经超过上限，而且这还不包括以多报少或未登记的渔船偷抓的部份。

      日本关于黑鲔鱼不侭抓的多，进口也最多，因此最应该保护黑鲔鱼的就是日本人，如果日本人还认为吃黑鲔鱼是重要文化的话，就应该好好管制捕获量，自己来当保护资源的模范才行，因为没有黑鲔鱼吃，影响最大的是日本人呀！如果连日本人也不在乎有关黑鲔鱼的国际协议，那样许多自然保护团体或其他国家将会大举抗议，如果还继续破坏协议，日本甚至可能遭到「全面禁渔」的要求。

      如果禁渔的话，事态非同小可，日本政府现在打算不侭幼鱼，连成鱼也打算事前决定「总渔获可能量」，然后附带有罚则，来管制总量，因为日本如果不好好自我管制，那很快就会吃不到黑鲔鱼了。

      不侭黑鲔鱼，事实上其他许多鱼类的渔获量也逐渐在减少中，鳗鱼也是，鳗鱼、黑鲔鱼还算是比较高级的鱼类，许多日本人觉得是很庶民日常吃的鱼类如秋刀鱼、鯵鱼、乌贼、等都越来越少了，甚至连蛤蜊也都变的很少了。

      日本人这两年因为爱吃的鱼类大量减少，也开始痛感海洋虽然广泛无边，但其实是有限的，而生活在其中的鱼贝类当然也是有限的；如果不断去捕捉，当然这些鱼贝很可能就真的没有了；滥捕滥抓，当然不仅是日本，我出身的台湾或中国等也都因为味觉的甦醒而成为鱼类消费大国，尤其许多原本不吃海鱼的国度，也都超积极捕捉，海洋的鱼贝资源逐渐枯竭，其他也有气候变迁等影响了鱼贝生态等因素存在。

      虽然日本也努力靠养殖鱼类在填充胃袋，不过需要时间与技术，产量也有限，并不是那么容易的；有的鱼类如鳗鱼即使从受精卵开始人工孵化的完全养殖成功了７年，但也还无法真的商用化。

      养殖鱼的问题是虽然鱼的品种不同，但用的饲料差不多，结果味道都差不多，虽然最近有的地方养鱼加入当地生产的水果等，别有风味，逐渐有点区隔化，但还是跟天然鱼的味道不同，肉质或许也因为养殖无法充分游动而不同，口感也差点。

      不过最重要的是日本人品尝美食，是所谓「吟味当旬」，非常重视季节感，就像在温室栽培的蔬果会让人丧失季节感一样，养殖的鱼类也会少了季节的香气；日本至今有许多鱼类如绿鳍鱼（竹麦鱼）、平轴鱼（石狗公鱼）等算是报春鱼，或像秋刀鱼、鲔鱼等基本上算是告秋鱼等，日本料理的精髓之一是连季节也一起吃下肚，也就是让人感受到自然的奥妙。

      日本至今不断提高饮食文化到内容相当丰富而且有深度、高度，但如果大家不一起来守护这些资源，不仅没有黑鲔鱼或许多当季的鱼类可吃，想传递给后代的这种饮食文化，也会荡然无存了。

刘黎儿　简历　

旅居日本的资深媒体人与知名作家。台湾大学历史系，后进入台大历史所，1982年赴日，曾担任《中国时报》驻日特派员、东京支局长，现为专职作家，在多家报纸杂志如《苹果日报》、《自由时吧报》、《今周刊》等撰写专栏；书写对象包括日本政经社会议题、都会两性关係、职场文化及生活文化的观察与解析乃至文学评论等，相关书籍35册；小说则有「棋神物语」等。

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